Крыша делается в восемь этапов, и порядок их не меняется: выбрать форму и угол ската → посчитать стропила и материалы → уложить мауэрлат → поставить стропила и конёк → связать систему затяжками, ригелями и подкосами → натянуть гидроизоляцию и набить контробрешётку с обрешёткой → уложить кровлю → поставить доборные элементы, водосток и снегозадержатели. Двускатную крышу на коробку 8×10 м бригада из двух-трёх человек собирает за 2–3 недели; своими руками с одним помощником — примерно за месяц-полтора выходных. Ниже — что делается на каждом этапе, какие размеры брать и где на этом этапе чаще всего ошибаются.
Рассчитать онлайн
Прежде чем покупать лес, посчитайте свою крышу — это пять минут, а ошибка в сечении стропил или шаге обходится в перебранный скат:
- Калькулятор двускатной крыши — стропила, обрешётка, площадь кровли и чертёж по размерам вашего дома;
- Угол наклона крыши, высота конька и длина ската — если форма уже выбрана и нужно понять, какой высоты получится конёк;
- Шаг стропил — сколько стропил нужно и на каком расстоянии их ставить.
Коротко: порядок работ и что посчитать на каждом этапе
| Этап | Что делается | Что посчитать заранее |
|---|---|---|
| 1. Форма и угол | выбор типа крыши, угла ската и кровельного материала | высоту конька, длину ската — калькулятор угла |
| 2. Расчёт | снеговая и ветровая нагрузка, сечение и шаг стропил, спецификация леса | снег, стропильная система, кубатура досок |
| 3. Мауэрлат | опорный брус по верху стен, гидроизоляция под ним, анкеры | длину бруса и число шпилек |
| 4. Стропила и конёк | шаблон стропила, крайние пары, шнур, промежуточные пары | длину стропила, глубину запила — стропила двускатной крыши |
| 5. Жёсткость | затяжки, ригели, стойки, подкосы, ветровые связи | длину затяжки и положение ригеля |
| 6. Пирог | гидроизоляция, контробрешётка, обрешётка, утепление | площадь мембраны, шаг обрешётки под материал |
| 7. Кровля | укладка листов или гонта | число листов — кровельный материал |
| 8. Доборы и водосток | карнизные и торцевые планки, конёк, ендовы, желоба, снегозадержание | водосточная система |
Этап 1. Форма крыши и угол ската
С формы начинается всё остальное: от неё зависят число стропил, сложность узлов, расход кровли и то, сколько места останется под крышей. Для первой крыши своими руками почти всегда выбирают односкатную (сарай, баня, пристройка, гараж) или двускатную (дом). Вальмовая и мансардная тоже по силам, но требуют точной разметки и опыта: в них десятки стропил разной длины с косыми запилами.
| Форма | Сложность для самостоятельной сборки | Где уместна | Считать здесь |
|---|---|---|---|
| Односкатная | самая простая: одна плоскость, стропила одной длины | пристройка, баня, гараж, хозблок, дом в современном стиле | односкатная крыша, стропила односкатной |
| Двускатная | простая, стропила парами одной длины | большинство частных домов, бани, дачи | двускатная крыша, стропила двускатной |
| Мансардная (ломаная) | средняя: два угла ската, стойки и ригели | дом, где под крышей жилая комната | мансардная крыша |
| Вальмовая (четырёхскатная) | сложная: накосные стропила и нарожники разной длины | дом в ветреной местности, без фронтонов | вальмовая крыша |
| Шатровая | сложная: четыре треугольных ската сходятся в точку | квадратный в плане дом, беседка | шатровая крыша |
Подробные инструкции по отдельным формам: двускатная крыша своими руками, односкатная крыша, вальмовая крыша.
Угол ската выбирают по трём соображениям. Кровельный материал: у каждого есть минимальный уклон, ниже которого вода затекает под нахлёсты (нормы — в таблице 4.1 СП 17.13330.2017 «Кровли»; у производителей требования обычно не мягче, и гарантия действует только при их соблюдении). Снег: чем круче скат, тем легче он сходит, а на скатах от 60° снеговую нагрузку по нормам не учитывают вовсе. Ветер и место под крышей: чем круче скат, тем больше парусность и тем выше конёк — но тем просторнее чердак или мансарда. Практический диапазон для жилого дома — 25–45°.
| Материал | Минимальный уклон по СП 17.13330.2017 (табл. 4.1) | Что делают на нижней границе |
|---|---|---|
| Металлочерепица | от 12° (20 %); многие производители требуют от 14° | герметизируют продольные нахлёсты |
| Профнастил кровельный | от 12° (20 %) | уменьшают шаг обрешётки, герметизируют нахлёсты |
| Гибкая (битумная) черепица | от 12° (20 %) | основание всегда сплошное, при малых уклонах — подкладочный ковёр по всему скату |
| Фальцевая кровля | от 6° (10 %) для кровли из стальных, медных, цинк-титановых листов; у фальцевой металлочерепицы — от 25° | двойной фальц, герметик в замке |
| Керамическая и цементно-песчаная черепица | от 22° (40 %) | стропила считают под её вес — она в 8–10 раз тяжелее металла |
| Битумные волнистые листы | от 12° (20 %); производители допускают от 5° по сплошной обрешётке | шаг обрешётки уменьшают на малых уклонах |
Высоту конька считают от угла: для двускатной крыши H = (ширина дома / 2) × tg α. Для дома шириной 8 м это 1,46 м при 20°, 2,31 м при 30°, 3,36 м при 40° и 4,0 м при 45°. Чтобы не считать тангенсы вручную, воспользуйтесь калькулятором угла наклона крыши: он переводит градусы в проценты и обратно и сразу показывает, подходит ли уклон под ваш материал.
Этап 2. Расчёт: нагрузки, стропила, материалы
Стропила держат три нагрузки: собственный вес кровли и пирога, снег и ветер. Главная из них в большей части России — снег. Его нормативный вес зависит от снегового района по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; район по городу подскажет калькулятор снеговой нагрузки, ветер — калькулятор ветровой нагрузки.
| Снеговой район | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес снегового покрова на 1 м² земли, кПа | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| То же, кг/м² (округлённо) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
По нагрузке и пролёту подбирают сечение стропил и шаг между ними. Ориентир для средней полосы (III снеговой район, металлочерепица, шаг 60 см): при пролёте стропила между опорами (по горизонтали) до 3–3,5 м — доска 50×150, до 4–4,5 м — 50×200, больше — 50×250 или промежуточная опора. Шаг 80–100 см возможен только с более мощным сечением. Точнее — в калькуляторе стропильной системы: он проверяет сечение и на прочность, и на прогиб. Если доска уже куплена, калькулятор шага стропил подскажет, как часто её ставить. Шаг удобно подгонять под утеплитель: в свету между стропилами 570–590 мм, чтобы плита шириной 600 мм вставала враспор без подрезки.
Пример: сколько леса нужно на двускатную крышу 8×10 м
Дом 8×10 м, угол 30°, свес по скату 0,5 м, стропила 50×200 с шагом 0,6 м, мауэрлат 150×150, кровля — металлочерепица.
- Высота конька: 4 × tg 30° = 2,31 м.
- Длина стропила от конька до наружной грани стены: 4 / cos 30° = 4,62 м, со свесом — 5,12 м; покупают доску 6 м.
- Стропил: 10 м / 0,6 м ≈ 17 промежутков → 18 стропил на скат, 36 штук (18 пар); лес — 36 × 0,05 × 0,2 × 6 = 2,16 м³.
- Мауэрлат по двум длинным стенам: 2 × 10 × 0,15 × 0,15 = 0,45 м³.
- Площадь кровли с фронтонными свесами по 0,4 м: 2 × 5,12 × 10,8 ≈ 110,6 м².
- Обрешётка 25×100 с шагом 350 мм: 16 рядов на скат, 32 ряда × 10,8 м ≈ 346 пог. м (0,86 м³).
- Контробрешётка 50×50 по каждому стропилу: 36 × 5,12 ≈ 184 пог. м (0,46 м³).
- Гидроизоляционная мембрана с запасом около 15% на нахлёсты: ≈ 127 м², два рулона по 75 м².
Добавьте 10–15% на подрезку и брак — выйдет около 4,5 м³ пиломатериала на всю крышу без учёта затяжек и стоек. Пересчитать под свой дом — в калькуляторе двускатной крыши; объём досок и бруса — в калькуляторах кубатуры досок и кубатуры бруса.
Весь лес перед монтажом обрабатывают антисептиком (и антипиреном, если того требует проект) и сушат: влажность стропил — не выше 20%. Сырая доска усыхает прямо в конструкции, её ведёт винтом, крепёж ослабевает, а по кровле идут волны.
Этап 3. Мауэрлат — опора для стропил
Мауэрлат — брус, который лежит по верху стен и принимает на себя стропила. Он раздаёт нагрузку от каждой стропильной ноги на всю стену и даёт место для крепежа: гвоздь или уголок в кирпич не вобьёшь, а в брус — легко. Обычное сечение — 150×150 мм, для небольших построек хватает 100×100, для тяжёлой черепицы и больших пролётов берут 150×200 или 200×200.
- Выровняйте верх стены: перепад по длине — не больше сантиметра, иначе стропила встанут вразнобой. На газобетонных и пенобетонных стенах сначала заливают армопояс — блок не держит анкер. Объём бетона и арматуры посчитает калькулятор армопояса.
- Уложите по стене два слоя рулонной гидроизоляции — дерево не должно касаться кладки или бетона напрямую.
- Разложите брус, просверлите его под шпильки, заложенные в армопояс или кладку. Шаг крепления — около 1–1,2 м, по шпильке у каждого конца бруса и возле каждого стыка.
- Стыкуйте брус по длине «в полдерева» или косым замком, не над оконными и дверными проёмами; в углах — тоже вполдерева.
- Проверьте диагонали прямоугольника, который образует мауэрлат: разница больше 1–2 см даст косой конёк.
В домах из бруса и бревна мауэрлат не нужен — его роль играет верхний венец; в каркасном доме — верхняя обвязка. Подробно о сечениях, шаге анкеров и креплении к кирпичу, армопоясу и дереву — в статье «Мауэрлат: установка и крепление».
Этап 4. Стропила и конёк
Стропильная система бывает наслонной (стропила опираются на стены и на промежуточную опору — несущую стену или прогон на стойках) и висячей (опираются только на стены, а распор гасит затяжка). Наслонная экономичнее при пролётах больше 6 м и если внутри дома есть несущая стена; висячая освобождает чердак от стоек. Названия и назначение всех элементов собраны в статье «Устройство крыши: элементы стропильной системы».
- Шаблон. Из тонкой доски делают шаблон стропила: прикладывают его к мауэрлату и к месту конька, размечают угол верхнего реза и запил под мауэрлат. Все стропила размечают по одному шаблону — так они выходят одинаковыми.
- Запил. Вырез под мауэрлат делают только на стропиле, мауэрлат не подрезают. Глубина — не больше четверти высоты сечения (у доски 200 мм — до 50 мм). Столько допускает СП 64.13330.2017 (п. 9.18) для подрезки изгибаемого элемента на опоре в растянутой зоне — глубже только с усилением. Глубина запила задаётся и рисуется на листе в калькуляторе стропил двускатной крыши.
- Крайние пары. Сначала ставят стропила у фронтонов, выверяют их по отвесу, временно раскрепляют подкосами и проверяют, что коньки обеих пар на одной высоте.
- Шнур. Между вершинами крайних пар натягивают шнур (и второй — по низу стропил). По нему ставят все промежуточные пары: так плоскость ската выходит ровной.
- Промежуточные пары ставят с расчётным шагом, крепят к мауэрлату уголками, скобами или скользящими опорами. Как крепить в разных случаях — в статье «Крепление стропил: способы и узлы».
- Конёк. Верхние концы пары соединяют встык с накладками из доски или фанеры с двух сторон, внахлёст на болт, либо укладывают на коньковый прогон (у наслонной системы).
Этап 5. Затяжки, ригели, подкосы и связи
Собранные пары ещё не держат форму: под снегом стропила разъезжаются и выталкивают стены наружу. Жёсткость системе дают поперечные и диагональные элементы.
- Затяжка — горизонтальная доска в нижней части пары; гасит распор. Часто её роль играют балки перекрытия, на которые опираются стропила.
- Ригель — горизонтальная доска в верхней трети пары; не даёт стропилам прогибаться и расходиться у конька. В мансарде на ригели крепят потолок.
- Стойки и подкосы — упираются в лежень или несущую стену и уменьшают пролёт стропила; с ними то же сечение держит бо́льшую нагрузку.
- Ветровые связи — доски по диагонали ската с нижней стороны стропил; не дают системе «сложиться» вдоль конька при боковом ветре.
Если нужен отдельный расчёт стойки на сжатие, воспользуйтесь калькулятором стойки; для балки-прогона — калькулятором прогиба балки.
Этап 6. Кровельный пирог: гидроизоляция, контробрешётка, обрешётка
Кровля не бывает абсолютно герметичной: под неё задувает снег, на обратной стороне металла выпадает конденсат. Поэтому под покрытием всегда есть гидроизоляция и вентилируемый зазор.
| Слой (снаружи внутрь) | Холодная крыша (нежилой чердак) | Тёплая крыша (мансарда) |
|---|---|---|
| Кровельное покрытие | да | да |
| Обрешётка | шаг под материал | шаг под материал |
| Контробрешётка — вентзазор | брусок 50×50 (не меньше 30×50) по стропилам | брусок 50×50, зазор не меньше 50 мм |
| Гидроизоляция | ветро-влагозащитная мембрана или плёнка | супердиффузионная мембрана прямо поверх утеплителя |
| Утеплитель | нет — утепляют перекрытие чердака | минвата 150–250 мм между стропилами и поверх них |
| Пароизоляция | по перекрытию, под утеплителем | по стропилам изнутри, стыки на ленте |
| Внутренняя обшивка | — | обрешётка и гипсокартон, вагонка |
- Мембрану раскатывают от карниза к коньку, горизонтальные нахлёсты — 10–15 см (или по разметке на полотне), стыки проклеивают лентой; прижимают её сразу контробрешёткой.
- Контробрешётка создаёт зазор, по которому воздух идёт от карниза к коньку и уносит влагу. Без неё обрешётка лежит прямо на плёнке, и конденсат гниёт в доске.
- Обрешётку набивают под материал: под металлочерепицу — с шагом волны листа (обычно 350 или 400 мм, первая доска у карниза выше на 10–15 мм), под профнастил — 300–600 мм в зависимости от высоты профиля, под мягкую кровлю — сплошной настил из OSB-3 или влагостойкой фанеры с зазором 2–3 мм между листами.
- Толщину утеплителя под ваш регион считают теплотехническим расчётом — его делает калькулятор теплотехнического расчёта.
Этап 7. Укладка кровли
Порядок укладки зависит от материала, но общие правила одни: начинают от карниза, ведут вверх и по направлению против преобладающего ветра, чтобы нахлёсты не задувало. Сколько листов, саморезов и доборов понадобится, считает калькулятор кровельного материала.
- Металлочерепица и профнастил. Первый лист выставляют по карнизу и торцу, крепят одним саморезом у конька, подгоняют следующие листы и только потом закрепляют ряд полностью. Саморезы с уплотнительной шайбой — в прогиб волны у металлочерепицы и обычно в нижнюю полку у профнастила, около 6–8 штук на 1 м². Резать — ножницами или пилой с мелким зубом, не болгаркой: абразив сжигает покрытие, и край начинает ржаветь.
- Гибкая черепица. По сплошному настилу — подкладочный ковёр, карнизная планка, стартовая полоса, затем ряды гонта с разбежкой; каждый гонт — на 4 гвоздя, на крутых скатах больше.
- Фальц собирают из картин длиной на весь скат; замки закатывают вручную или фальцезакаточной машинкой, картины крепят кляммерами, чтобы металл мог двигаться при нагреве.
Этап 8. Доборные элементы, водосток, снегозадержание
- Под нижний край мембраны ставят капельник — он уводит воду с плёнки в желоб. Карнизная планка закрывает торец обрешётки, торцевые (ветровые) — фронтонные свесы.
- Коньковый элемент ставят на уплотнитель с вентиляционными каналами: через конёк выходит воздух из зазора под кровлей.
- Желоба вешают с уклоном 3–5 мм на метр к воронке. Длину желобов, число воронок, труб и кронштейнов посчитает калькулятор водосточной системы.
- Снегозадержатели ставят над несущей стеной, крепят через обрешётку в стропила, а не в лист: на скатах из металла снег сходит лавиной и срывает желоба.
- Примыкания к трубе и стене закрывают планками примыкания и лентами — это самое частое место протечек.
Инструмент и расходники
- Пила: торцовочная для одинаковых резов и циркулярная или сабельная для запилов; ножовка на мелочи.
- Шуруповёрт и перфоратор (сверление бруса и кладки под шпильки).
- Уровень 2 м, лазерный нивелир или гидроуровень, отвес, рулетка, шнур, угольник, строительный степлер.
- Ножницы по металлу (для металлической кровли), нож для мембраны и гибкой черепицы.
- Крепёж: шпильки или анкеры для мауэрлата, стропильные уголки, скобы, перфорированные пластины, оцинкованные гвозди и саморезы по дереву; кровельные саморезы с шайбой.
- Страховка: пояс или привязь с тросом, леса или устойчивые подмости, обувь с мягкой подошвой для работы на кровле.
Типичные ошибки
- Работа без расчёта. Сечение «как у соседа» не учитывает ни ваш пролёт, ни снеговой район, ни материал. Итог — прогиб скатов в первую же снежную зиму.
- Сырой лес. Доска естественной влажности усыхает на месте: стропила ведёт, узлы расшатываются.
- Мауэрлат без гидроизоляции и без анкеров. Дерево тянет влагу из кладки, а ураганный ветер поднимает незакреплённую крышу целиком.
- Глубокий запил. Вырез глубже четверти высоты сечения ослабляет стропило ровно там, где на него приходится наибольшая поперечная сила.
- Нет затяжек у висячей системы. Стропила распирают стены — по кладке идут трещины под мауэрлатом.
- Обрешётка прямо по плёнке. Без контробрешётки нет вентзазора, конденсат остаётся в пироге.
- Уклон меньше допустимого для материала. Протечки по нахлёстам и отказ производителя в гарантии.
- Нет водостока и снегозадержателей. Вода подмывает отмостку и фундамент, лавина с крыши ломает желоба и всё, что стоит под свесом.
Во сколько обойдётся крыша и как это посчитать
Смету собирают из трёх частей: пиломатериал (стропила, мауэрлат, обрешётка, контробрешётка), пирог (мембрана, утеплитель, пароизоляция, крепёж) и кровля с доборами и водостоком. Цены сильно разнятся по регионам, поэтому надёжнее посчитать объёмы и умножить их на прайс ближайшей базы. Объёмы дают наши калькуляторы: крыша целиком, доски и брус, кровля, водосток. Работа бригады обычно считается за квадратный метр кровли отдельно на стропильную систему и на укладку покрытия; если делаете сами, основная экономия — именно здесь.
Частые вопросы
С чего начинается крыша?
С проекта и расчёта: формы, угла, сечения и шага стропил, спецификации материала. На стройке первая операция — выравнивание верха стен и укладка мауэрлата (или армопояса под него, если стены из блоков).
Как называется постройка крыши?
В строительстве говорят «устройство крыши» или «кровельные работы». Строго говоря, крыша — это вся конструкция вместе со стропилами, а кровля — только наружное покрытие с обрешёткой и гидроизоляцией. Поэтому «монтаж кровли» — это этапы 6–8, а «возведение крыши» — все восемь.
Как перекрыть крышу в частном доме своими руками?
Если стропила целы (нет гнили, прогибов, трещин), меняют только кровлю: снимают старое покрытие и обрешётку, осматривают стропила, при необходимости усиливают их накладками, натягивают новую мембрану, набивают контробрешётку и обрешётку под новый материал и укладывают кровлю. Если под старой кровлей не было плёнки, её обязательно добавляют. Перед сменой материала проверьте, подходит ли уклон — например, под металлочерепицу он должен быть не меньше 12–14°.
Можно ли сделать крышу одному?
Мауэрлат, обрешётку и мягкую кровлю — да. Стропила длиной 5–6 м, крайние пары и листы металлочерепицы на ветру в одиночку ставить опасно: нужен хотя бы один помощник внизу и один наверху.
Какой угол крыши лучше?
Для частного дома чаще всего выбирают 30–40°: снег сходит сам, подходят все распространённые материалы, чердак получается удобным. Меньше 20° — только под профнастил, фальц или битумные материалы; круче 45° — если нужна высокая мансарда. Проверьте свой вариант в калькуляторе угла наклона крыши.
Сколько стропил нужно на крышу?
Количество на скат = длина дома / шаг + 1, округлить вверх. Для дома длиной 10 м при шаге 60 см — 18 стропил на скат, для двускатной крыши — 36. Шаг подбирают по сечению и нагрузке в калькуляторе шага стропил.
Когда лучше строить крышу?
В сухой сезон, чтобы стропильная система и пирог не намокали до укладки кровли. Если работу приходится прерывать, стропила и мембрану на ночь и в дождь закрывают плёнкой.