Деревянную ступень крепят к несущей тремя способами: к косоуру — сверху на клей и два самореза в каждую опору (длина самореза — толщина ступени плюс не меньше 40 мм), либо снизу стальными уголками; к тетиве — в паз глубиной около трети толщины ступени, но не глубже 15 мм, на клей, а тетивы стягивают стальными шпильками; к бетону — на эластичный полиуретановый клей или на закладные рейки с дюбелями. Подступенок вставляют в паз проступи или притягивают к её задней кромке саморезами сзади. Ниже — каждый узел подробно, таблица толщин и крепежа, как сделать ступени самому и как избавиться от скрипа.
Рассчитать онлайн
- Деревянная лестница на косоурах — размеры ступеней и подступенков, лист «Сопряжения» с узлом «ступень на косоуре».
- Лестница на тетивах — «Разметка пазов» с глубиной врезки и узлом «ступень в пазу».
- Бетонная лестница — облицовка ступеней на клей или на закладных рейках.
Из чего состоит ступень
Проступь — горизонтальная доска, на которую наступают. Подступенок — вертикальная доска между проступями. Свес — сколько передняя кромка проступи выступает над подступенком (обычно 20–40 мм). Ступень опирается на косоур (сверху, на вырезы) или на тетиву (сбоку, в паз); у бетонной лестницы — на бетонную ступень, и тогда деревянная проступь становится облицовкой. От того, на что опирается ступень, и зависит способ крепления.
Толщина ступени и подступенка
| Пролёт ступени между опорами | Проступь с подступенками | Открытая проступь (без подступенков) |
|---|---|---|
| до 0,8 м | 36–40 мм | 40 мм |
| 0,8–1,0 м | 40 мм | 45–50 мм |
| 1,0–1,2 м | 45–50 мм | 50–60 мм или третий косоур |
| больше 1,2 м | третий косоур посередине — ступень толще не делают | |
Это ориентиры для твёрдых пород (дуб, ясень, бук) и хвойного клеёного щита. Подступенок, приклеенный к проступи, работает вместе с ней как уголок и заметно уменьшает прогиб — поэтому у открытых ступеней толщина больше. Подступенок делают 18–20 мм: он не несущий, если стоит между проступями. Толщину облицовки бетонной лестницы берут 30–40 мм для дерева.
Крепление ступеней к косоуру
Сверху: клей и саморезы
Самый простой и надёжный способ. Ступень кладут на выпиленную полку косоура на клей (ПВА класса D3 или полиуретановый) и притягивают к каждому косоуру двумя саморезами — ближе к передней и к задней кромке, на 30–40 мм от краёв. Правила:
- Длина самореза — толщина ступени плюс не меньше 40 мм захода в косоур: при ступени 40 мм — саморез 80 мм и длиннее.
- В твёрдой породе обязательно засверливают отверстие под тело самореза и зенкуют под головку, иначе ступень расколется у торца.
- Головку утапливают на 8–10 мм и закрывают деревянной заглушкой из той же породы на клею, волокна заглушки — вдоль волокон ступени. После шлифовки заглушку почти не видно.
Снизу: уголки, бобышки, стяжки
Если сверху на ступени не должно быть ни одной точки, крепёж ставят снизу. К косоуру у каждой ступени прикручивают стальной уголок (или деревянную бобышку на клею), а ступень притягивают к нему саморезами снизу — длиной на 5–8 мм меньше толщины ступени, чтобы остриё не вышло наверх. Удобен и мебельный крепёж: винтовые стяжки, эксцентрики. Такой способ требует доступа снизу, поэтому ступени крепят до обшивки низа лестницы.
Шканты и «ёршики»
В косоур и ступень сверлят глухие отверстия, в них на клею ставят деревянные шканты или стальные ершёные дюбели — ступень насаживается сверху. Крепёж полностью скрыт, но разметка отверстий должна совпасть до миллиметра, и разобрать такую лестницу уже нельзя. Обычно шканты комбинируют с клеем и одним-двумя саморезами снизу.
Ступени на металлическом косоуре
К стальному косоуру ступень крепят снизу через опору — рамку из уголка или трубы, пластину или две поперечины, приваренные к косоуру. В опоре заранее сверлят отверстия и притягивают ступень саморезами снизу или мебельными болтами во вклеенные резьбовые втулки. Между металлом и деревом кладут резиновую или войлочную прокладку — она снимает скрип и стук. Подробно — в статье «Металлическая лестница своими руками».
Крепление ступеней к тетиве
В тетиву ступень врезают в паз — это классическое столярное решение, при котором торцы ступеней скрыты.
- Разметка пазов. Пазы размечают по той же сетке подъём/проступь, что и косоур, зеркально на обеих тетивах. Надёжнее всего — фрезер с копировальной втулкой и шаблоном из фанеры: пазы получаются одинаковыми.
- Глубина паза — около трети толщины ступени, но не больше 15 мм: при ступени 40 мм — 12–15 мм. Глубже — ослабляется тетива, мельче — ступень может выйти из паза при усадке. Длина паза — на 1–2 мм больше глубины ступени с подступенком, если подступенок тоже врезан.
- Сборка. Ступени ставят в пазы одной тетивы на клей, затем надевают вторую тетиву.
- Стяжка. Чтобы тетивы не разошлись и ступени не выпали из пазов, их стягивают стальными шпильками М8–М10 под ступенями — через каждые 3–4 ступени, плюс вверху и внизу. Гайки утапливают в тетиву и закрывают заглушками.
- Дополнительно ступень крепят к тетиве саморезами снаружи через тетиву (головки под заглушки) или снизу уголками.
Альтернатива пазам — опорные бруски или уголки, прикрученные к внутренней стороне тетивы, на которые ступень ложится. Это проще, но бруски видны снизу, а жёсткость меньше. Разметку пазов с шагом, привязками крайних пазов, глубиной врезки и длиной паза даёт лист «Разметка пазов» калькулятора лестницы на тетивах.
Крепление тетивы к площадке
Тетиву у площадки крепят к балке обвязки площадки сбоку — болтами насквозь через балку или стальными уголками, а если марш приходит на площадку сверху — врезкой в балку. Главное, чтобы тетива опиралась на балку, а не висела на крепеже: крепёж держит, опора несёт.
Установка подступенков
- Подступенок между проступями. Стоит на нижней проступи, упирается в верхнюю. Высота — подъём минус толщина проступи, минус 1–2 мм зазора. Верхний край входит в паз на нижней стороне вышестоящей проступи (паз 8–10 мм глубиной), нижний — притягивают саморезами к задней кромке нижней проступи сзади, со стороны следующей ступени. Снаружи крепежа не видно.
- Подступенок за ступенью (несущий). Подступенок ставят за задней кромкой нижней ступени, на всю высоту подъёма, а верхняя ступень ложится на него сверху. Он работает как несущий: передний край проступи опирается на подступенок, и она меньше прогибается. Этот вариант выбирают в калькуляторах галочкой «Подступенки за ступенями».
- Закрывающий подступенок. Если последний подъём выходит на пол второго этажа, под кромкой пола ставят такой же подступенок — на него смотрит поднимающийся снизу.
- Порядок монтажа — снизу вверх: подступенок, ступень, подступенок, ступень. Так каждый следующий элемент прижимает предыдущий.
Нужны ли подступенки вообще? Без них лестница легче на вид и пропускает свет, но менее жёсткая, и нога может уйти под следующую ступень — для детей это опасно.
Крепление деревянных ступеней к бетонной лестнице
| Способ | Когда подходит | Как делать |
|---|---|---|
| На клей | Бетон ровный (перепад до 2–3 мм), сухой | Грунт, эластичный полиуретановый или MS-полимерный клей для паркета зубчатым шпателем по всей площади, груз на время схватывания |
| На закладных рейках | Бетон неровный, нужна «тёплая» ступень | Рейки 40 мм у носка, у подступенка и посередине (при проступи от 30 см) на дюбели и клей, выставить по уровню, доску притянуть к рейкам саморезами снизу или сверху под заглушки |
| На фанерную подложку | Сильно кривой бетон | Фанера 15–20 мм на клей и дюбели, выровнять, ступень — на клей и саморезы к фанере |
| На механический крепёж | Без клея, с возможностью замены | Анкеры или дюбели через ступень под заглушки; нужен точный бетон |
Ступень на бетоне должна лежать без пустот: пустота под серединой — это скрип и прогиб. Под рейками пустоты заполняют клеем или монтажным раствором. Бетон к моменту облицовки должен набрать прочность и просохнуть — не раньше чем через 28 суток после заливки. Если закладные рейки планируются заранее, бетонные ступени заливают ниже на толщину рейки: в калькуляторе бетонной лестницы это режим «Крепление облицовки: на закладных рейках», и профиль бетона сразу пересчитывается. Как сделать саму бетонную лестницу — в статье «Бетонная лестница своими руками».
Ступени своими руками
- Материал. Сухая доска (влажность 8–12 %) или покупной мебельный щит. Для самостоятельной склейки — ламели шириной 40–60 мм.
- Склейка щита. Ламели раскладывают так, чтобы годовые кольца чередовались (дугой вверх, дугой вниз) — щит не поведёт. Клей ПВА класса D3, струбцины через 250–300 мм сверху и снизу, чтобы щит не выгнуло. Выдержка — сутки.
- Размер. Глубина проступи = проступь b + свес + толщина подступенка (например, 280 + 30 + 20 = 330 мм). Длина — ширина марша плюс свесы вбок, если они есть.
- Кромка. Переднюю кромку скругляют фрезой радиусом 5–10 мм или снимают фаску; на нижней стороне у задней кромки выбирают паз под подступенок.
- Шлифовка и покрытие — до монтажа, с обеих сторон и торцы: односторонне покрытая ступень сохнет неравномерно и её выгибает.
Размер каждой ступени, их количество и марки (Ст-1, Пс-1…) выдаёт вкладка «Заготовки» любого из наших калькуляторов лестниц, а число, высоту и глубину ступеней отдельно — калькулятор ступеней.
Таблица крепежа
| Узел | Крепёж | Правило |
|---|---|---|
| Ступень на косоур сверху | Конструкционный саморез 5–6 мм + клей | Длина = толщина ступени + 40 мм и больше; 2 шт. на опору |
| Ступень на косоур снизу | Уголок + саморез 4–5 мм | Длина самореза на 5–8 мм меньше толщины ступени |
| Ступень в пазу тетивы | Клей + стяжные шпильки М8–М10 | Паз ≈ ⅓ толщины ступени, не глубже 15 мм; шпилька через 3–4 ступени |
| Подступенок к проступи | Саморез 4×40…4×50 сзади, клей | 3–4 шт. на подступенок шириной 1 м |
| Облицовка на бетон | Полиуретановый клей | По всей площади, без пустот |
| Закладная рейка к бетону | Дюбель-гвоздь или анкер 6–8 мм | Через 300–400 мм по длине рейки |
| Ступень на стальную опору | Саморез по дереву снизу или мебельный болт во втулку | С прокладкой между металлом и деревом |
Как крепить ступени, чтобы не скрипели
- Сухое дерево и неделя акклиматизации перед сборкой — главное средство от скрипа.
- Клей в каждом соединении плюс механический крепёж: только саморезы со временем разбалтываются.
- Подступенок на 1–2 мм ниже просвета — он не должен тереться о ступени.
- Полки косоуров в одной плоскости: ступень, которая «качается» на трёх точках, скрипит всегда.
- Прокладки между металлом и деревом, между ступенью и стеной — зазор 3–5 мм.
- Скрипит уже готовая лестница — найдите, какой стык трётся, и притяните его снизу саморезом или клиньями на клею.
Частые вопросы
Какой клей нужен для ступеней на бетон?
Эластичный — полиуретановый или MS-полимерный клей для паркета. Жёсткие составы (эпоксидный, цементный) не дают дереву «дышать», и при сезонных колебаниях влажности ступень отрывается или трескается.
Можно ли крепить ступени только на клей, без саморезов?
К бетону — да, если бетон ровный и клей нанесён по всей площади. К косоуру и тетиве — нет: клей плюс механический крепёж, иначе при усадке дерева шов раскроется.
Как закрепить ступени к стене?
Если ступень опирается на стену одним концом, её кладут на опорный брусок или уголок, прикрученный к стене анкерами, либо заделывают в паз в стене. «Парящие» ступени, закреплённые только в стене, делают на закладных стальных стержнях-консолях, которые вмуровывают при кладке, — это решение для несущей каменной стены, и его рассчитывают отдельно.
Какой свес ступени над подступенком?
20–40 мм; во всех наших калькуляторах по умолчанию стоит 30 мм. Больший свес — нога цепляется носком при подъёме, меньший — неудобно на спуске.